Fechas del viaje: Octubre-Noviembre 2013
del 23/10/2013 al 06/11/2013 (15 días).
En el siguiente documento excel encontraréis un resumen de la ruta, los vuelos, alojamientos, transportes y precios:
RUTA:
Estambul – Kayseri – Göreme (Capadocia) – Kahta (Arsameia – Monte Nemrut) – Sanliurfa (Gobekli Tepe) – Mardin (Dara) – Diyarbakir – Izmir – Selçuk (Éfeso-Sirince-Pamucak) – Pamukkale (Hierápolis – Afrodisias) – Denizli – Estambul
Día 1: Vuelo Barcelona – Estambul – Kayseri. Mini bus Kayseri – Göreme
Día 2: Göreme
Día 3: Göreme
Día 4: Göreme. Bus nocturno Göreme – Kahta
Día 5: Monte Nemrut – Kahta
Día 6: Gobekli Tepe – Sanliurfa – Mardin
Día 7: Mardin
Día 8: Mardin – Diyarbakir
Día 9: Vuelo Diyarbakir – Izmir. Tren Izmir – Selçuk
Día 10: Selçuk
Día 11: Selçuk – Denizli – Pamukale
Día 12: Pamukkale
Día 13: Pamukkale
Día 14: Vuelo Denizli – Estambul
Día 15: Vuelo Estambul – Barcelona
Formaciones rocosas en forma de chimeneas en Pasabagi, Capadocia
Cabeza de Zeus (Rey de los Dioses en la mitología griega) en la terraza oeste del Monte Nemrut.
Al fondo la cabeza de Antíoco I, rey de Comagene entre 64 aC y 38 aC que mandó construir este santuario
Göbekli Tepe: el santuario arqueológico (religioso-cultural) más antiguo conocido, 9.000-10.000 aC, construido por cazadores-recolectores. Pilar de piedra con animales grabados (ej. en la parte inferior de la piedra se puede observar un escorpión )
Sultan Isa (Zinciriye) Medresesi (S.XIV) en Mardin
Mujeres kurdas con bolsas de algodón en una calle de Diyarbakir
Fachada de la Biblioteca de Celso (S.II dC) en las ruinas romanas de Éfeso.
Estadio en las ruinas grecoromanas de Afrodisias, uno de los más grandes y mejor conservados del mundo clásico. Afrodisias tuvo su explendor con los romanos entre S.II aC – S.VI dC
Impresiones del viaje
Turquía es un país grande y diverso que permite realizar muchas rutas diferentes. Además, su situación entre Oriente y Occidente, la ha convertido a lo largo de la historia en lugar de paso de muchas civilizaciones que han dejado su influencia y muchos restos arqueológicos. Nosotros teníamos claro que empezaríamos por la Capadocia y a partir de ahí intentaríamos dirigirnos hacia el sur-este (Anatolia Oriental).
Durante nuestros días de viaje (finales de Octubre-principios de Noviembre) el tiempo nos ha acompañado y hemos podido disfrutar de días soleados y temperaturas diurnas muy agradables durante todo el recorrido, y sin aglomeraciones de gente en los sitios más concurridos.
Volamos a Kayseri con Pegasus Airlines y nos instalamos en Göreme en el Arch Palace Hotel dispuestos a conocer la Capadocia. En verano también es posible volar hasta Nevsehir.
El paisaje es realmente impresionante. Tiene su origen en la colisión de placas tectónicas que hizo que dos volcanes entraran en erupción: el Volcán Monte Erciyes (3917m, a 20 km de Kayseri ) y el volcán Monte Hasan (3262m, unos Km al sur del Valle de Ihlara). Predominan las formaciones de toba (ceniza volcánica endurecida) con formas diversas: alargadas, cónicas, con formas de chimenea, champiñón.
Además del paisaje por toda la zona se puede disfrutar de monasterios e iglesias excavadas en la roca que contienen impresionantes pinturas y frescos en sus paredes (escenas del Antiguo y Nuevo Testamento pintadas entre los S.XI y XIII por los cristianos de la época).
Son muchas las rutas que se pueden realizar a pie, nosotros por ejemplo dedicamos un día a realizar la ruta entre Zelve y Göreme, muy recomendable: Zelve-Pasabagi-Cavusin-Valle de la Rosa-Valle Rojo- Valle Merkensir-Ortahisar-Göreme.
Otro bonito paseo fue por el Valle de Görkundere, que está de camino al Museo al Aire Libre de Göreme. Este museo también es muy interesante y en él se puede visitar la Karanlik Kilise (Iglesia Oscura) que contiene la mayor cantidad de frescos y mejor conservados.
Otro día nos apuntamos al “Green Tour” para visitar una zona más alejada de Göreme: Ciudad Subterránea de Derinkuyu (8 pisos subterráneos donde llegaron a vivir 10.000 personas en el S.VI-VII cuando los cristianos bizantinos se escondían de los ejércitos persas y árabes)- Monasterio de Selima-Comida en Kitrili – Valle de Ihlara – Valle de las Palomas- Mirador de Göreme.
Estuvimos tres días por Capadocia que yo diría que es lo mínimo para disfrutar de toda esta zona.
Otros posibles lugares para alojarse: Avanos, Urgup y Uchisar.
Valle de la Rosa, Capadocia
Vista parcial de Göreme, Capadocia
Desde Göreme fuimos en bus nocturno (con cambio de bus en Kayseri) a Kahta. Desde Kayseri son unas 6 horas (23.59 – 6.30h) con la compañía Kahta Petrol.
En Kahta nos alojamos en la Pension Kommagene (el autobús nocturno puede parar justo enfrente del hotel). Aquí contratamos para esa misma tarde el tour “puesta de sol” al Monte Nemrut (2150m).
Las paradas que se hacen antes de llegar a la cima del Monte Nemrut son realmente interesantes:
Karakus Tümulus (8km): túmulo funerario donde yacen las mujeres de la familia de Mitrídates II (36aC) – Puente Romano del río Cendere del S.II (20km): se conservan 3 columnas corintias originales – Ruinas de un antiguo castillo del S.XIII (28km)- Antigua Arsameia : fundada por Mitrídates I (80ac) era la capital de la región independiente de Komagene. Se conservan varias estelas interesantes – Monte Nemrut ( 72km).
El túmulo funerario en la cima del Monte Nemrut fue mandado construir por el rey Antíoco I (reinó entre los años 64aC-38aC en la zona de Komagene hasta que los romanos le depusieron). En el 72 dC la zona se incorpora a la provincia romana de Asión.
En la cumbre mandó construir colosales estatuas de sí mismo y de los principales dioses del reino (Tique: diosa de la fortuna de Komagene, Zeus, Apolo: dios del Sol, Hércules), y así convirtió la cima en un santuario en el que se veneraba al rey.
Hay excursiones para subir a la cima con la salida del sol (se ve mejor la terraza este) y para la puesta del sol (mejor la terraza oeste).
El pueblo más cercano a la cima es Karadut que también tiene alojamiento. El transporte entre Kahta y Karadut me parece que no es muy frecuente aunque se podría preguntar al alojamiento en Karadut por una posible recogida en Kahta.
En la Pensión Kommagene conocimos a Romana Khan, una chica de origen paquistaní con la que compartimos el tour al Monte Nemrut, la cena en Kahta y las visitas del día siguiente a Sanliurfa y Gobekli Tepe.
Estela que representa al rey Mitrídates I (80 aC) estrechando la mano al díos Heracles o Hércules. Restos de la antigua Arsameia.
Cabeza del rey Antíoco I y de la diosa Tique, diosa de la fortuna de Komagene, en el Monte Nemrut
Nuestro siguiente objetivo era dirigirnos hacia el sur, hacia Sanliurfa.
Romana ya tenía contratado un taxi con la intención de ir desde Kahta a Gobekli Tepe (yacimiento arqueológico a unos 17 km al este de Sanliurfa,) así que decidimos compartir con ella este trayecto pues también nosotros teníamos mucho interés en conocer uno de los santuarios arqueológicos más antiguos del mundo descubierto hasta el momento. Tuvimos que regatear duro con el dueño de la Pensión Kommagene (es un poco mafioso!) para acordar un buen precio.
De todas formas si se quiere ir de Kahta a Sanliurfa en transporte público hay buena conexión. Se puede ir en bus directo o en bus hasta Adiyaman y allí cambiar. La estación de autobuses está en la misma carretera donde se encuentra la Pensión Kommagene.
En el camino a Gobekli Tepe hicimos una parada en la presa de Atatürk. La construcción de ésta y otras presas por la zona ha anegado y amenaza con eliminar varios asentamientos y tesoros históricos (ej. Hasankeyf, al este de Mardin).
El yacimiento de Gobkeli Tepe se encuentra todavía en fase de excavación y cuando estuvimos allí estaban trabajando en colocar un tejado sobre el área principal.
Se estima que hay alrededor de 20 círculos con pilares de piedra en forma de T, y hasta ahora solo se han excavado 4. El sitio data aproximadamente del año 9.500 aC.
A nosotros el sitio nos pareció mágico, fuimos descubriendo poco a poco los diferentes relieves tallados en las piedras y así imaginando como vivirían sus pobladores hace 12.000 años en este lugar entre los ríos Eufrates y Tigris. La zona debió ser mucho más rica ecológicamente que ahora, con muchos animales salvajes que los vemos representados en las piedras: zorros, leones, vacas, cerdos salvajes, garzas, patos, escorpiones, lagartos, serpientes.
El sitio no presenta evidencias de que estuviera habitado y se cree que tenía un uso religioso o ceremonial.
Hacia el año 8.000-7.500 aC el sitio fue enterrado y abandonado.
Para más información (en inglés) sobre Gobekli Tepe: The Urantia Book
Tras esta interesante visita nos dirigimos al centro de Sanliurfa (la antigua Edessa), a los pies de la ciudadela, para visitar la zona de Gölbasi con su estanque, mezquitas y jardines. El estanque de Balikli Göl (lleno de carpas) representa una recreación simbólica de una historia relacionada con el profeta Abraham, el primer profeta monoteísta. Dice la leyenda que cuando Abraham fue condenado a la pira funeraria por el monarca asirio Nemrut, por destruir dioses paganos, Dios convirtió el fuego en agua y los troncos en peces. Así, quien coma estos peces se quedará ciego.
También en esta zona, se puede visitar la cueva donde supuestamente nació Abraham, aunque según la biblia se cree que nación en Ur de Caldea (actual Irak) hacia el siglo XV aC.
Desde la ciudadela (importante fortaleza durante la época de las cruzadas (S.X-XII)) se tienen unas buenas vistas de la ciudad.
Aunque nosotros no lo visitamos en el museo arqueológico de Sanliurfa se encuentra la “Balıklıgöl Statue” la estatua humana más antigua en el mundo que data del año 10.000 aC y fue encontrada muy cerca de Balikli Göl. Se cree que representa el dios del erotismo o de la reproducción.
Más información (en inglés) en el blog The Generalist
Gobekli Tepe
Estanque de Abraham, Sanliurfa
Tras visitar Sanliurfa decidimos coger un bus e irnos a dormir a nuestra siguiente etapa del viaje, Mardin. La estación de autobús en Sanliurfa se encuentra en las afueras de la ciudad y son varias las compañías que hacen este trayecto. Nosotros lo hicimos con la compañía Martur y tardó unas dos horas. Nos alojamos en un hotel justo enfrente de la parada final del autobús, el Hotel Bilem, que se encuentra en la parte nueva. Para subir a la parte antigua (está en alto) se puede coger un minibús (dolmus) desde la misma carretera.
La parte más interesante de Mardin es la parte antigua que está a los pies de una alta montaña en cuya cima hay un castillo (no se puede subir) que en la época de las cruzadas (S.X-XII) fue una importante fortaleza. Hacia el otro lado, Mardin brinda unas fabulosas vistas de las llanuras mesopotámicas.
Mardin se encuentra ya muy cerca de la frontera con Siria, y por sus callejuelas y bazar se respira un ambiente casi más árabe que turco.
Muy cerca de Mardin (a unos 6 km, fuimos en taxi) visitamos el Monasterio de Deir el-Zaferan que fue sede del Patriarcado Ortodoxo Sirio hasta la Primera Guerra Mundial. Edificado en el año 495 sobre un antiguo templo dedicado al Sol. En el sótano se puede ver el antiguo templo dedicado al sol. Sorprende la forma del techo con las piedras encajadas sin que ninguna viga las soporte.
También se puede ver una capilla con un mihrab (en las mezquitas marca el sitio donde han de mirar los que oran, hacia La Meca) y un altar con la cruz cristiana en su interior.
Otra interesante visita cerca de Mardin son los restos de la ciudad romana de Dara. Están a unos 30 Km de Mardin, al lado del pueblo de Oguz, y fuimos en taxi. Datan del S.VI y nos impresionó mucho una gran cisterna subterránea ( a unos 10 m de profundidad) y los restos de un acueducto. Aquí se construyó el primer dique y los primeros canales de riego de Mesopotamia.
También es muy interesante de visitar los restos de una necrópolis, con sus cuevas excavadas en la roca y los restos de antiguas iglesias.
Nos hubiera gustado visitar el pueblo de Hasankeyf pero no tuvimos tiempo. Pero en un día se podría organizar una visita en taxi para visitar el monasterio de Deyrul Zafaran , Dara, el monasterio de Mor Gabriel (fundado en el año 397 es uno de los monasterios en funcionamiento más antiguo del mundo y el mayor de los monasterios ortodoxos sirios) y Hasankeyf (pequeño pueblo situado a las orillas del río Tigris).
Calle principal de Mardin
Mihrab con altar en el Monasterio de Deyrul Zafaran
Necrópolis romana de Dara (S.VI dC)
Justo delante del hotel en Mardin cogimos el minibús hacia el próximo destino y en aproximadamente hora y media llegamos a la ciudad de Diyarbakir, de población mayoritariamente kurda (las mujeres llevan pañuelos floreados y los hombres unos pantalones anchos). El autobús para a las afueras de la ciudad y luego cogimos un bus urbano para llegar al centro. En el autobús habíamos conocido a una chica australiana, Catherine, y decidimos alojarnos en el mismo hotel donde estaba ella, el Hotel Ekin, dentro de la zona amurallada, cerca de la puerta norte.
El centro histórico está en gran parte amurallado, con unas grandes murallas de basalto negro que fueron construidas por los romanos en el S.III dC, ampliadas por los bizantinos y lo que queda es de los turcos seléucidas que tomaron la ciudad en 1088. La mayoría de los edificios de Diyarbakir están construidos en piedra negra basáltica.
Nosotros dedicamos medio día a pasear por el centro histórico visitando la Gran Mezquita Ulu Camii uno de los lugares más antiguos del mundo islámico (fue construida sobre una antigua iglesia hacia 639 y reformada por los seléucidas en 1091 utilizando como modelo la Gran Mezquita de Damasco), el antiguo gran caravasar Hani Pasa Hani del S.XVI y actualmente ocupado por tiendas y bares, la mezquita Ayakli Minare con un minarete sustentando por cuatro columnas, Buyuk Kervansaray un caravasar del siglo XVI rehabilitado que actualmente es un hotel.
Cerca de la mezquita con el minarete de cuatro columnas también visitamos dos iglesias cristianas orientales:
-la iglesia caldea Mar Petyun. La Iglesia Católica Caldea es una de las iglesias orientales unidas con Roma. Nació como cisma de la Iglesia Asiria o nestoriana y fue reconocida por el Vaticano en 1830. La Iglesia Caldea mantiene el rito siriaco oriental de la Iglesia Asiria, aunque en parte utiliza el árabe como idioma de liturgia, junto al tradicional arameo.
-la iglesia armenia Surp Giragos, en la cual conocimos y estuvimos hablando con Songül, Remzi y Armen.
Es posible pasear por la parte superior de las murallas pero no es muy recomendable por la seguridad. Nosotros subimos para ver el paisaje desde allí, los campos verdes regados por el Tigris.
El aeropuerto de Diyarbakir está muy cerca de la ciudad, a solo unos 5 km, y en un cómodo vuelo con Pegasus Airlines de unas 2 horas llegamos a Izmir en la Costa occidental o Costa del Mar Egeo, dejando atrás Anatolia Oriental y dirigiéndonos hacia la última etapa del viaje.
Entrada a la Gran Mezquita Ulu Camii, reformada por los seléucidas en el 1091, Diyarbakir
En el mismo aeropuerto de Izmir cogimos un tren directo hacia Selçuk (una hora y cuarto), la ciudad más próxima a las ruinas de Éfeso. Nos alojamos en el Artemis Hotel, muy cerca de la estación de tren.
En Selçuk se puede visitar la basílica de San Juan que fue construida para acoger la supuesta tumba de San Juan.
Las ruinas romanas de Éfeso se encuentran a un agradable paseo de Selçuk aunque también se puede coger un bus en la estación de autobuses que vaya en dirección a Pamukac.
De camino a Éfeso hicimos una parada para ver la única columna que queda del antiguo templo de la diosa Artemisa considerado en su época una de las siete maravillas de la antigüedad y de dimensiones colosales. El templo fue destruido por un incendio en el 356 aC y posteriormente reconstruido. Finalmente fue destruido po los godos entre los S.III y IV.
Éfeso fue fundada en el S.IVaC y bajo el dominio romano se convirtió en el puerto principal del Egeo y en la capital de la provincia romana de Asia. Destacan el Gran Teatro (excavado durante la época helenística y reconstruido por los romanos entre el año 41 y 117), la Biblioteca de Celsio (construida entre los años 114 y 117), el templo de Adriano (del año 123).
Nuestro siguiente y último destino fue Pamukkale. Con la compañía Pamukkale bus hicimos Selçuk – Denizli, y al ser los únicos viajeros que nos dirigíamos en Pamukkale el trayecto Denizli – Pamukkale lo hicimos en taxi por el mismo precio del billete de bus.
En Pamukkale nos alojamos en el Artemis Yoruk Hotel.
Un día los dedicamos a caminar por las blancas terrazas de Pamukkale (castillo de algodón) formadas por los sedimentos de carbonato de calcio que formaron el agua caliente de los manantiales que descendía por las laderas.
En Pamukkale pudimos ver a una familia que había celebrado la circuncisión del niño y venía a fotografiarse a las piscinas para tener un recuerdo familiar de ese día. De acuerdo con la tradición islámica los niños turcos son circuncidados entre los siete y los diez años. Se les suele vestir con un uniforme de sargento mayor en satén y los padres ofrecen una fiesta para parientes y amigos.
En lo alto de la ladera de Pamukkale se pueden visitar las ruinas romanas de Hierápolis.
Hierápolis se fundó en el 190 aC por el rey de Pérgamo y prosperó con romanos y bizantinos. Posee una gran necrópolis con más de 1000 tumbas de los períodos helenístico, romano y cristiano primitivo. Destaca la vía principal y el Arco de Domiciano y el teatro.
Hierápolis fue lugar de una de las primeras congregaciones cristianas. En una pequeña cima elevada se pueden observar los restos de la que fue una gran iglesia cristiana bizantina construida en el S.V sobre el lugar en el que el apóstol Felipe fue crucificado y emparedado en el año 80 dC.
Desde Pamukkale también dedicamos medio día a visitar las ruinas grecoromanas de Afrodisias que valen mucho la pena. Están a una hora y media de Pamukkale y con transporte público es bastante complicado de llegar. Nosotros contratamos un tour que salió a las 9.30 llegó a las 11.00 y dispusimos de 3 horas para disfrutar de las ruinas por nuestra cuenta (no hay casi gente comparado con Éfeso). La visita de Afrodisias la compartimos con un chico brasileño, Marlon, que conocimos en el mini bus. También conocimos a Ciriaco, también brasileño, y por la tarde ya en Pamukkale nos tomamos juntos unas cervezas y compartimos charla y risas.
Afrodisias estuvo habitado desde el S.VaC y era la sede de un culto de origen babilónico que se sustituyó por el de Afrodita durante la dominación helénica. Así se convirtió en un lugar de peregrinación al Templo de Afrodita (diosa del amor). A partir del S.II-I aC se convierte en una próspera ciudad y con los romanos es la capital de la provincia romana de Caria y alcanza su máximo explendor.
El templo de Afrodita se concluyó en el S.I y en el S.VI fue convertido en iglesia por los bizantinos. Quedan pocos restos de este templo.
Sí que se conserva (aunque reconstruido) el Tetrapilón, el pórtico monumental que daba la bienvenida a los peregrinos que iban al templo de Afrodita.
Destacan también el estadio, el Odeón y el Sebasteion, templo dedicado originariamente a los emperadores romanos deificados. En el teatro se pueden ver muchas inscripicones en griego.
Desde Denizli volamos con Pegasus Airlines a Estambul. Llegamos al aeropuerto de Sabiha Gokcen en la parte asiática. Desde el aeropuerto la compañía Havatas tiene buses a Taksim.
En horas puntas con tráfico se puede tardar hasta hora y media. Nos alojamos en la zona de Taksim, en el hotel Otel Avrupa para a la mañana siguiente coger de nuevo el bus al aeropuerto.
En Estambul pasamos medio día paseando por Sultanahmet, el barrio del bazar y por la calle peatonal de Istiklal Caddesi en la zona de Beyoglu.
Más información sobre Estambul en la entrada Viaje a Estambul 2008
Única columna que queda del antiguo Templo de Artemisa en Éfeso, considerado una de las siete maravillas de la Antigüedad y destruido por los godos entre los S.III y IV
Familia celebrando la circuncisión en Pamukkale
Algunas recomendaciones de libros:
- Desde el Monte Santo (Viaje a la sombra de Bizancio), de William Dalrymple
Viaje del autor en 1994 siguiendo los pasos del libro «El prado espiritual de Juan Mosco» que narra el viaje que iniciaron en el 578 dos monjes por tierras bizantinas. Muy interesante para conocer el inicio del cristianismo oriental y las actuales comunidades cristianas en Oriente. Recorre: sur de Turquía, Siria, Líbano, Israel y Egipto.
EN RUTA POR EL MUNDO 